| Головна » Файли » Корисні статті - нерухомість в Україні » Ремонт |
Як вибирати двері (ч.1)
| 27.06.2011, 17:52 | |
Вхідні двері - це двері, що встановлюються при вході в квартиру або будівлю. До вхідних дверей пред'являються підвищені вимоги звуко- і теплозахисту, безпеки (захисту від небажаного вторгнення), а у разі, якщо двері ведуть на вулицю (зовнішня) вона повинна витримувати атмосферні опади.
Конструкції вхідних дверей можуть бути різними, що, в першу чергу, залежить від матеріалів виготовлення : дерев'яні, профільні (алюміній, ПВХ), сталеві, комбіновані. Для забезпечення тепло- і звукоізоляційних якостей застосовується декілька технологій: додаткова оббивка дверей, виготовлення дверей з масивнішого матеріалу, приміщення всередину полотна спеціальних звуко- і теплоізоляційних матеріалів. Усі дерев'яні зовнішні двері, незалежно від внутрішньої конструкції, повинні мати звернену до вулиці зовнішню панель, виготовлену з деревини, обробленої спеціальним чином і покритої захисними лаками або фарбами. Чим якісніше буде покриття тим довше прослужать двері. Як вибрати вхідні металеві двері Готові металеві двері можуть встановити в день звернення. Це швидко і зручно у разі форс-мажорних обставин. Але у таких готових зразків є ряд недоліків. По-перше, вони не завжди підходять під конкретний отвір значить, його припаде або нарощувати (робити стягування) або навпаки - збільшувати (розбивати стіни), а це може відбитися на мірі надійності усієї конструкції і не в кращу сторону. По-друге, не кожен виробник дасть правдиву інформацію про конструкцію готових дверей. Головний плюс виготовлення дверей на замовлення - точна відповідність розмірів дверного отвору і габаритів самих дверей, а отже вища міра надійності. При цьому можна точно визначитися і з конструкцією, і з комплектацією, і з дизайном. Правда терміни виготовлення таких дверей - від 5 днів до двох тижнів. Будь-які двері, якою б вона не була, повинні відкриватися не всередину приміщення, а назовні. Інакше її можна вижати без шуму і пилу звичайним 5-тонним домкратом (благо конструкції сходових майданчиків установці домкрата сприяють). Якщо двері відкриваються назовні, то навіть найретельніші спроби ні до чого не приведуть. У кращому разі потягнувши двері на себе, злодій відірве ручку (більше схопитися нема за що). На ринку представлена величезна кількість сталевих дверей як вітчизняного, так і імпортного виробництва. Відрізняються вони, передусім, ціною - імпортні, як правило, в два-три рази дорожче за вітчизняних. Проте найчастіше імпортні моделі виготовлені по типових розмірах (причому у кожної фірми - вони свої). Пристрій вітчизняних і імпортних сталевих дверей мало відрізняються один від одного. У основі таких дверей - прямокутний каркас з внутрішнім ребром жорсткості зварений із сталевого профілю. На каркас приварюють сталеві листи (з однієї або двох сторін). Каркас металевих дверей виконується із сталевої труби прямокутного або квадратного перерізу. Існує два основні варіанти: один - зварна труба 50х50 мм з "куточка" (товщина стали в найтоншій частині - близько 0,5 мм), інший - з готового профілю прямокутного перерізу 30х50 мм (максимальна товщина стали - 0,8 мм). З "куточка" міцніше надійніше і дорожче в середньому відсотків на 50. Для підвищення надійності усієї конструкції каркас можна зміцнити ребрами жорсткості з аналогічного профілю. Частота таких "грат" залежить від розмірів дверей. Каркас обшивається сталевими листами різної товщини : від 1,5 до 3 мм. Фахівці рекомендують використовувати листи завтовшки не менше 2 мм. Вітчизняні виробники, як правило, віддають перевагу 2,5 - або 3-міліметрову сталь. Скільки має бути листів один або два - питання спірне. Якщо озброєний напад на квартиру не очікується в принципі можна обійтися і одним, товстим. Інше питання, чи не перекосить вона: один лист не дає достатньої жорсткості, а усадка в наших будинках може тривати до 10 років (активний період усадки складає 2-3 роки), якщо замки заклинить - наслідки можуть бути неприємні. Двері вішаються на петлі в сталеву коробку, що зміцнюється в дверному отворі. Зовні двері оббивають дерматином або декоративною панеллю (найдорожча обробка - натуральне дерево). Усередині двері можуть бути порожнистими а може містити звукоізоляційний і теплоізоляційний матеріал. Різниця в шарах імпортних і вітчизняних сталевих дверей може полягати лише в товщині сталевих листів. У імпортних дверей листи не товще 1,5 мм, у нас же використовують сталевий лист завтовшки 2 - 3 мм. У результаті наші двері виходять масивніше, важче. Але це зовсім не означає, що вони надійніші (зайва вага лягає на петлі). Між сталевими листами залишається порожній простір, який має бути чимось заповнено, інакше двері перетворяться на брязкальце, а вже про звукоізоляцію можна буде забути назавжди. Вимоги до наповнювача не такі критичні, якщо замовник не прибирає старі двері. В якості наповнювача використовується пінопласт, сосновий брус і так звана "засипка". Пінопласт і сосновий брус практично рівні за своїми звукоізоляційними властивостями, але пінопласт менш екологічний. "Засипка" - зручний і екологічний матеріал але при некваліфікованій роботі може зіпсувати замок. Останнім часом популярним наповнювачем стала мінеральна вата, яка ідеальна за своїми екологічними властивостями, до того ж забезпечує дуже пристойну тепло- і звукоізоляцію не підтримує горіння і дуже слабо нагрівається. По периметру дверей непогано було б поставити ущільнювач. Він оберігає від холоду і пилу, являється додатковим звукоизолятором, а також оберігає двері від удару металу об метал під час закривання. Наприклад в якості такого може виступати давно відомий дерматиновий валик з набиванням, або сучасніші самоклеющиеся ущільнювачі. Бажано, щоб в комплект входили наличники і притвори. Ці деталі значно підвищують надійність конструкції унеможливлюючи злому дверей ломом або фомкой. На імпортних сталевих дверях притвори і наличники обов'язкове, а ось вітчизняні можуть їх не мати. Важливий елемент сталевих дверей - петлі. Вони, знову ж таки, можуть бути як іноземного, так і вітчизняного виробництва. Необхідно дізнатися у продавця, яку вагу вони вільно витримують (найнадійнішими вважаються петлі на опорному підшипнику). Кількість петель залежить від ваги. Двох петель вистачає для дверей вагою до 70 кг Два листи по 2,5 мм роблять двері досить важкими, але якщо петлі правильно спроектовані, з нею легко впорається навіть дитина. Для дверей вагою більше 70 кілограмів рекомендується використовувати три петлі (вага типових дверей - близько 80 кг). Конструкція петель теж буває різна. Стандартна петля складається з двох частин. Одна з них має штир (він є своєрідною віссю обертання дверей), а інша - "ковпак", який на цей штир надівається. Саме такими петлями комплектуються більшість дверей. З часом вони робляться непридатними - просто стираються, вага-то - чимала. Тому краще ставити петлі "з кулькою". Кулька розташовується в них між штирем і дном "ковпака". Завдяки цьому тертя ковзання замінюється на тертя кочення. Вийде щось подібне до підшипника. Така петля вимагає менше мастила, не скрипить, служить значно довше. Один із способів розкриття металевих дверей - зрізування петель. Для захисту від цього часто використовується замок системи "краб": з трьох- або чотиристоронньою системою замикання (вгору-вниз вправо-вліво). При цьому механізм відкривання-закривання може наводитися в дію двома принципово різними способами. Перший - коли за допомогою дверної ручки (чи додаткового ключа), що обертається, висуваються усі ригелі дверного засува, а потім блокуються основним ключем. Другий - коли висунення засува і блокування механізму здійснюється тільки одним ключем. В цьому випадку усе навантаження лягає на кодову частину замку, що призводить до зниження його терміну експлуатації. "Краби" дороги, а проблему можна розв'язати і іншим способом : за допомогою протизнімних штирів. Вони встановлюються на дверях з боку, протилежною до замку. При закриванні штирі заходять в гнізда дверної коробки і фіксують двері. Замок до дверей або двері до замку Фахівці вважають, що замків повинно бути не менше два, причому бажано - різних систем. Один - сувальдный, другий, - циліндровий або штифтовий. Це робиться, щоб ускладнити життя зловмисникові. Йому доведеться використовувати більшу кількість інструментів (якщо, звичайно, з якихось причин відсутня "болгарка"), тобто вірогідність його успіху різко впаде. З іншого боку, ставити обидва замки складних систем - невигідно, ось і радять комбінувати. У разі установки замків одного типу, потурбуйтеся про те, щоб вони були різних фірм-виробників. Не ставте на сталеві двері замок-клямку. Він може зіграти з вами злий жарт - защипнеться в самий непідходящий момент. Роздумувати про це краще "до", а не "після"... Багато фахівців вважають, що найнадійніші замки - сувальдные, вони ж найчастіші - крабові (коли "язычки"-ригели виїжджають в 2-4 напрямах з різних сторін дверного полотна). Чим складніше замок, тим він дорожчий. Краще на одні двері встановити два замки, один - крабовий інший - простіше. Причому бажано, щоб один замок був сувальдный, інший - циліндровий. Личинку циліндрового замку необхідно захистити броненакладкою, щоб її не можна було вибити. Добре, коли ригелі замків заховані в металеві трубки, які можуть обертатися - тоді ригелі практично неможливо перепиляти. Фахівці радять купувати двері, укомплектовані імпортними замками. Вважається, що вони надійніші: рідше виходять з ладу, число комбінацій ключів досягає від 500 тис. до 4 млрд. Основною гідністю клямки є простота і надійність. Клямку неможливо відкрити відмичкою, практично не можна зламати (удар кувалди буде розподілений по усій площі дверей), можна тільки обрізувати все тією ж "болгаркою". Але це занадто шумно, та і на клямку закривають тільки у тому разі якщо хтось є усередині - вже небезпечний симптом для злодія. Існує і ще один позитивний момент. На випадок пожежі двері, закриті тільки на одну клямку, завжди легко відкрити зсередини. Чого не скажеш про замки, адже від високої температури їх внутрішній механізм руйнується (перестають працювати усі пружинні елементи) і заклинює - двері перетворюються на непрохідну перешкоду. Конструктивно клямки бувають врізні і накладні, з фіксатором і без такого. Якщо кріплення зроблене грамотно, то при експлуатації різниці між накладною і врізний практично не існує. Фіксатор потрібний не стільки на випадок можливого відведення клямки ззовні (зазвичай усі двері мають сталеве "нахльостування", і навіть найтонший предмет неможливо просунути із зовнішнього боку), а для того, щоб двері щільніше примикали до дверної коробки і не вібрували. Іноді буває корисний і дверний ланцюжок. Правда, враховуючи чималу вагу сталевих дверей, вимоги до міцності ланок і до кріплення вище на порядок, ніж для дерев'яних дверей. Перед замовленням Двері монтують за один день. Спосіб установки, в принципі, стандартний для усіх конструкцій. У отвір вставляється коробка, в стіні свердляться отвори, в які забиваються штирі. Штирі можуть забиватися або через отвори в дверній коробці (потім їх розплющують як заклепки), або збоку від неї, але обов'язково з внутрішньої сторони приміщення. У другому випадку їх приварюють. Зазвичай стандартні двері вимагають 5 штирів: по 2 в сторони і 1 вниз або вгору (усе залежить від того, де проходить електропроводка). Головне - щоб двері були встановлені по схилу і без перекосів. Вартість складається з різноманітних складових: враховується розмір дверей, вид і кількість замикаючих пристроїв зовнішня обробка, наявність аксесуарів. Крім того - ціна за доставку, установку, вимір, консультації, демонтаж старих дверей. Ще, можливо, доведеться заплатити за збільшення отвору, закладку отвору цеглиною, установку наличника, доставку дверей на поверх (якщо будинок без ліфта) і так далі | |
| Переглядів: 1371 | Завантажень: 0 | | |
| Всього коментарів: 0 | |